每當一種事物成為流行趨勢，人類總是趨向去分類和量化它。近年來，美國釀酒行業和葡萄酒市場上開始流行“天然葡萄酒”的釀酒理念，然而廣大的消費者對“天然葡萄酒”這概念仍十分模糊，消費者們不禁疑問——他們所喝的葡萄酒到底有多“天然”？

天然葡萄酒的真相

目前，法國有機農業、自然和進步組織（Agriculture Biologique, Nature & Progrès）已經承認有機葡萄酒（Organic Wine）這一標簽，然而法國倡導生物動力學農業的網站得墨忒耳（Demeter）則主張生物動力葡萄酒（Biodyvin）的標簽。美國葡萄酒行業內則存在自己定義的有機葡萄酒和生物動力葡萄酒兩個標簽的現象。

據法國羅訥河谷（Rhone Valley）葡萄酒產區的酒商馬丁·特謝爾（Martin Texier）稱：“三、四年前在酒瓶上使用‘天然葡萄酒’這一標簽很隨意，而這一標簽也僅僅意味著這款酒釀造精巧，至于是否有機，卻無嚴格的要求。并且天然葡萄酒也只是相對于工業葡萄酒而言的標簽。”現在，隨著人們愈加頻繁地討論天然葡萄酒，特謝爾也表示，“每個人對于天然葡萄酒都有自己的理解”，有些人的理解甚至很極端，那些發起天然葡萄酒運動的組織人中有些甚至從來沒釀造過天然葡萄酒。

來自法國盧瓦爾河谷（Loire Valley）葡萄酒產區的釀酒師勞倫特·賽亞德（Laurent Saillard）表示：“天然葡萄酒是葡萄酒行業外的一些人給的標簽，而非行業內的標準。說到底，天然葡萄酒具體是指什么我也說不清楚。”賽亞德還認為，那些葡萄酒瓶上的“有機”、“生物動力”或者“天然”的官方認證標簽對于葡萄酒的風格來說是一種限制，“我熱愛釀造葡萄酒的原因在于自己能夠隨心所欲地發揮自己的想法，去釀造屬于自己的葡萄酒”。雖然賽亞德在自己的葡萄園內實施生物動力法種植葡萄，但他沒有獲取有機認證，他還表示追求有機認證并無多大意義。

賽亞德還幽默道：“人們應該在葡萄酒瓶上印上‘毒藥’的標簽。對于我來說，葡萄酒只是一種飲品，沒必要列出它的成分，更何況如果人們看到葡萄酒成分的話，一定會被其中的成分震驚。”賽亞德暗指的不僅是葡萄酒中所含的二氧化硫（大部分葡萄酒酒莊中都會在葡萄酒酒液中加入或多或少的二氧化硫用以防腐），而且還包括其他葡萄酒主流品牌使用的添加劑，例如在葡萄園內使用的殺蟲劑、加速發酵的人工酵母、白粉末狀的人工單寧、著色劑甚至是白糖。這些成分顯而易見是不會被崇尚“天然葡萄酒”的釀酒師所用的。

葡萄酒的品質并不一定由它的標簽保證

在法國盧瓦爾河谷安茹（Anjou）葡萄酒產區的釀酒師芮妮·摩絲（Rene Mosse）表示：“釀酒師追求釀造天然葡萄酒時不需要規則，天然葡萄酒只是意味著在釀酒過程中不使用有害的化學物質，并且只使用有機葡萄果實。就我自己而言，釀造天然葡萄酒的標準是不使用人工酵母和化學物質，最多在裝瓶前添加少量二氧化硫保持酒液的穩定性。”

然而，對于侍酒師來說，“天然葡萄酒”的標簽真的能夠幫助他們銷售葡萄酒嗎？來自紐約超自然葡萄酒公司（Compagnie des vins Surnaturel）的侍酒師主管凱萊布·甘澤爾（Caleb Ganzer）表明，給葡萄酒印上標簽是葡萄酒進入市場錯誤的第一步。他解釋道：“葡萄酒的標簽并不會保證其品質，正如那些經過有機認證或者天然認證的葡萄酒并不意味著這些酒的品質都是好的，當然，那些標簽對于某些銷售者來說多少有點幫助。”另外，甘澤爾更傾向通過了解一款葡萄酒的釀制過程來判斷這款葡萄酒的好壞，他還補充道：“這一判斷方法肯定會花費更多的心思，但它是我為顧客挑選最佳葡萄酒的首選方法。”

天然葡萄酒的標簽化是一種謬論

芝加哥露詩烈酒葡萄酒公司（Lush Wine & Spirits）的老板米契·埃因霍恩（Mitch Einhorn）表示，對于零售商來說，官方認證的“天然葡萄酒”標簽能夠為一些品質極佳但是鮮有人知的葡萄酒吸引顧客。埃因霍恩所指的正是那些法國葡萄酒法定產區內的早在幾十年前或更久前就開始釀造有機和天然葡萄酒的酒莊。然而很多釀造天然葡萄酒的釀酒師非常反對天然葡萄酒這一標簽所傳達的理念，因為他們認為這一標簽使得葡萄酒文化具有了狹隘的排他性。
 

　　天然葡萄酒的支持者認為“天然葡萄酒”的標簽能像法國法定產區系統一樣，起到劃分葡萄酒品質及保護葡萄酒釀造傳統的作用。但是持懷疑態度的人則認為這一觀點存在缺陷，畢竟AOC的葡萄酒也不能一定能向消費者保證其葡萄酒品質。雖然對于釀酒師而言，這一標簽似乎顯得無足輕重，但是隨著“天然葡萄酒”這一標簽在美國大熱，它是否能夠在法國出現呢？這很值得我們玩味。（編譯/Lawrence）